Автовождение

Полная версия: Всё о растениях
Вы просматриваете yпpощеннyю веpсию форума. Пеpейти к полной веpсии.
Страниц: 1 2
[Изображение: 005cd84612023aa09082fa98b1015fe0.gif] Поговорим о домашних и диких растениях.Делимся радостями и опытом.
Уход за комнатными цветами

[Изображение: uhodkomn001.jpg]Основные правила ухода за цветами проверены мною долгой практикой. Важен чистый, ничем не загрязненный воздух помещения (без бактерий и вирусов, без дыма и пыли), поэтому цветы являются для человека естественными индикаторами степени экологичности окружающей среды
Некоторые цветы чахнут (плохо развиваются и растут) в замкнутых пространствах, им нужен поток свежего воздуха с улицы.

Конечно, цветы нуждаются в поливе; некоторые надо обильно поливать, некоторые умеренно (приблизительно один раз в неделю), а некоторые можно и не поливать зимой. От опрыскивания растений сейчас часто отказываются, так как от капель воды на листьях появляются белые известковые пятна. Опрыскивание комнатных цветов заменяют повышением влажности воздуха с помощью приборов (электроувлажнителей), поднимая влажность воздуха в помещении до 65%. Для некоторых цветов (например, азалий) и эта влажность недостаточна, поэтому они могут потерять бутоны и сбросить листья - им нужен прохладный и свежий воздух, кислая рыхлая почва и высокая влажность воздуха, постоянно граничащая с туманом.

Из вредителей растений чаще всего встречается паутинный клещ; из всех перепробованных препаратов защиты от него помогает, совсем не повреждая растения, препарат "Актеллик". Можно добавить в его раствор азотное удобрение (мочевину), разведенную в 4 раза меньшей концентрации, чем написано в инструкции по ее применению, во избежание ожогов листьев - ведь этим удобрением мы будем опрыскивать растение.
Грибковые заболевания растений лечатся препаратами меди - "Оксихом" и ему подобными; применяют также Бордоскую жидкость.

Подкормка комнатных растений кальцием необходима и так же важна, как и подкормка удобрениями (как минеральными, так и органическими) - цветы дольше по времени держатся на растениях, которые радуют нас своим цветением. Как правило, подкормку надо делать перед цветением, в период бутонизации. Каждое растение в зависимости от вида требует разной частоты удобрения: одни подкармливают чаще, другие реже. Есть такие удобрения, которые рекламируют, а они губят все живое, и поэтому перед применением нового препарата надо проверить на отдельно взятом растении его действие - иначе останемся как без комнатных растений, так и без урожая овощей, и произойдет то, что написано в Библии про измельчавшие ростки пшеницы, мелкие гроздья винограда.

Конечно, правилом цветовода является сбор с растений отмирающих листьев, отцветающих цветков.

Инна

Волна писал(а):Уход за комнатными цветами

Света, спасибо! :friends:
Хорошая статья!
:rules:

У меня на Арабелке есть темка про сад и огород, про наши комнатные растения, также календарь работ в саду по месяцам и лунный календарь. Сегодня как раз выложила новую информацию на сентябрь.
Если нужно, могу выкладывать это и здесь, или можно смотреть по ссылке на кораблике:

календарь работ цветовода
Инна писал(а):У меня на Арабелке есть темка про сад и огород, про наши комнатные растения, также календарь работ в саду по месяцам и лунный календарь. Сегодня как раз выложила новую информацию на сентябрь.
Если нужно, могу выкладывать это и здесь, или можно смотреть по ссылке на кораблике:

календарь работ цветовода

Иннуля! Спасибо! Очень удобно по ссылке смотреть:)
Может и для твоего форума что-то новенькое будет здесь;)
[Изображение: sentabr001.jpg]
Сентябрь в саду
Вот и осень. Ни одно время года не вызывает таких разноречивых чувств. Здесь и грусть об ушедшем лете, тепле, и радость от обильного (надеемся, что так) урожая, и восторг от сказочных красок. Еще в начале месяца сад полон цветов. Но вот первый заморозок, и вы с сожалением смотрите на увядшие, почерневшие бархатцы, георгины, агератум, периллу. Тем ярче и праздничнее рядом с ними выглядят астры и хризантемы, и нежные цветки колхикума вызывают воспоминания о весне. А впереди еще ласковое бабье лето и много, много дел в саду.

Работы в сентябре:
- уход за газоном и его ремонт;
- уход за прудом;
- высадка двулетников и многолетников;
- посадка мелколуковичных;
- посадка нарциссов;
- посадка тюльпанов;
- уход за многолетниками;
- осенняя подготовка почвы;
- окучивание георгин и канн;
- посадка клематисов;
- посадка деревьев и кустарников.

С наступлением осенних дней трава на газоне стала отрастать значительно медленнее, однако и теперь ее нужно периодически скашивать, хоть и нечасто, раз в 1,5-2 недели. Как и в предыдущие месяцы, важно следить за состоянием дернины - ухаживать за газоном, и провести ремонт газона.
В сентябре требует ухода и пруд. Многие прибрежные растения к этому времени уже засыхают. Чтобы предотвратить загнивание растительных остатков, их необходимо удалить, подводные листья кувшинок срежьте. Для работы в воде вам потребуются щипцы и ножницы на длинных ручках.

Когда вблизи пруда растут деревья и кустарники, то важно с поверхности воды собрать опавшие листья, прежде чем они опустятся на дно и начнут там загнивать. Облегчить это может некрупная сеть, натянутая над прудом так, что она не ложится на воду. Но в сеть не должны попадать животные и птицы.
Если в пруду есть теплолюбивые растения с плавающими листьями - водяной гиацинт (эйхорния), водокрас, водяной салат (пистия), - то до наступления заморозков надо вынуть их из пруда и поместить на зиму в домашний аквариум.

Первая декада сентября - лучшее время для высадки на постоянное место рассады двулетников и многолетников. Техника осенней посадки практически не отличается от весенней, описанной в мае. Расстояние между растениями зависит от их габитуса. Анютины глазки, незабудку, маргаритку, большинство низких почвопокровных растений высаживают на расстояние 20 см; турецкую гвоздику, лунарию, двулетние колокольчики, аквилегию, примулы, нивяник, ахиллею, лихнис и многие другие среднерослые растения - на 30 см; наперстянку, мальву, гесперис, дельфиниум и другие высокорослые цветы - на 40 см одно от другого. При посадке рассаду необходимо хорошо полить, почву вокруг уплотнить и хорошо замульчировать, не засыпая торфом листья и особенно центр розетки. Это поможет растениям хорошо укорениться, подготовиться к зиме и предотвратит гибель их от вымерзания осенью и зимой и выпирания ранней весной.

Осень - подходящее время для посадки луковичных цветов. Начинают с мелколуковичных - это большая группа растений, имеющих некрупные луковицы, цветущие весной и в редких случаях - осенью. Высаживают мелколуковичные чаще всего в миксбордерах, на альпийских горках, под кустами и деревьями, на лужайках, по краям газонов. Подбирая различные культуры и сорта, можно добиться, чтобы на вашем участке они цвели практически из-под снега до начала лета в разных уголках сада, так как среди них есть как светолюбивые, так и теневыносливые виды.
Вслед за мелколуковичными растениями в первой половине сентября сажают нарциссы. Применяют их на садовых участках широко: от горок, полутенистых садиков и газонов (о чем говорилось выше) до клумб и рабаток, но если в ландшафтных композициях чаще используют мелкоцветные или видовые нарциссы, то на рабатках и клумбах - сорта с крупными цветками различных формы и окраски, в том числе с махровым венчиком.

Во второй половине месяца высаживайте луковицы тюльпанов. Выращивают их, как и нарциссы, на клумбах и рабатках, а некоторые виды - на горках и в миксбордерах.
Если при посадке луковичных почва сухая, то после высадки ее нужно хорошо пролить, однако струя воды должна быть несильная, чтобы не размыть места посадок.
Уход за многолетниками в этом месяце несложный. Достаточно поддерживать почву вокруг них в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. У отцветших многолетников обрежьте до основания стебли, оставив лишь розетку листьев. Если стоит очень сухая погода, перед уходом в зиму все растения нужно хорошо полить.

На участках с отцветшими или погибшими от морозов летниками удалите растительные остатки, внесите органические удобрения и перекопайте. Из органических удобрений можно использовать перегной, компост и даже свежий навоз, если на этом месте не планируется высаживать культуры, сильно подверженные корневым гнилям (например, астры). Перекопка почвы осенью называется зяблевой копкой или вспашкой и отличается от весенней и летней тем, что ведется на большую глубину с оборотом пласта. Комья земли при этом не разбивают и поверхность не боронят. При такой глыбистой, неровной поверхности земля лучше промерзает ("зябнет", отсюда и ее название) и задерживает снег. Улучшается структура почвы, гибнут болезнетворные организмы, а переворот пласта способствует глубокой заделке органики и гибели части сорняков. Именно поэтому под зиму почву желательно копать или пахать, но не фрезеровать при помощи мотоблока.

К началу утренних заморозков нужно окучить или высоко замульчировать (на 15-20 см) основания кустов георгин и канн. Это спасет от подмерзания почки, находящиеся на уровне корневой шейки, и даст растениям возможность лучше сохраниться зимой.
В первой половине месяца высаживайте на постоянное место клематисы, используя двулетние черенки или отводки. Техника посадки и требования культуры были подробно описаны в мае.
Декоративные кустарники и хвойные растения можно высаживать в течение всего сентября на участке.

Инна

Волна писал(а):Иннуля! Спасибо! Очень удобно по ссылке смотреть :) Может и для твоего форума что-то новенькое будет здесь;)

Светочка, спасибо! :happy: Конечно всё интересно!
Так думаешь, не переносить сюда сообщения, просто достаточно оставить ссылку?
Инна писал(а):Светочка, спасибо! :happy: Конечно всё интересно!
Так думаешь, не переносить сюда сообщения, просто достаточно оставить ссылку?

Мне нравится ссылка! Раз и у тебя в гостях!osen
Посадка луковичных[Изображение: lucov005.jpg]
Распустившиеся раннецветущие луковичные в саду – первый подарок цветоводам от долгожданной весны. Подснежники (галантусы), крокусы, иридодиктиумы, мускари, гиацинты, луки, хионодоксы, рябчики, пролески, птицемлечники, хохлатки, кандыки и другие рано цветущие луковичные очень украшают сад весной. Некоторые из перечисленных мелколуковичных цветов пока ещё мало знакомы цветоводам и редко выращиваются в любительских садах.

Из весеннецветущих луковичных наиболее популярны и широко распространены в садах разнообразные яркие тюльпаны и изящные нарциссы. С древних времён и до наших дней дошло множество легенд и преданий об этих прекрасных цветах. Например, одна из л егенд гласит, что нарцисс получил своё название в честь мифологического юноши-красавца Нарцисса, превращённого богами в нежный, ароматный цветок. Но не все цветоводы знают о том, насколько нарциссы разнообразны по высоте (от 5 до 70 см) и внешнему виду: их цветки бывают крупными или мелкими, одиночными или в соцветии, прямостоячими или поникающими, простыми или махровыми, с различной формой и длиной коронки. По внешним признакам нарциссы для удобства разделены на группы; в результате многовековой гибридизации было выведено более десяти тысяч сортов. В окраске сортовых нарциссов, кроме привычных белого и жёлтого цвета, встречаются абрикосовый, оранжевый, розовый и красный оттенки.

Нарциссы и другие раноцветущие луковичные, подобранные по срокам цветения и окраске цветков, способны внести в весенний сад целую радугу красок. Они начинают цветение практически из-под снега и цветут вплоть до начала лета. К сожалению, несмотря на имеющееся разнообразие видов и сортов весеннецветущих луковичных цветов, их ассортимент в садах пока весьма невелик.

О пересадке и посадке луковичных, которые украсят сад весной, нужно позаботиться заранее – предыдущим летом и осенью.

Я выкапываю разросшиеся куртинки мелколуковичных, разделяю и пересаживаю луковицы на новое место не ранее чем через пять лет после посадки; они могут расти на одном месте до десяти лет. Разросшиеся гнёзда луковичных выкапываю при пожелтении листьев, осторожно разделяю сросшиеся луковицы и, не допуская их подсушки, сразу же высаживаю в разных уголках сада.

Раннецветущие луковичные хорошо смотрятся высаженные группами - в микбордерах между многолетними цветами, на альпийской горке между камнями, под кустами и деревьями, непосредственно на газоне или рядом с ним.

В зависимости от погоды, я высаживаю луковицы нарциссов и гиацинтов в конце сентября – в октябре (крупные - на глубину 10-15 см). Весеннецветущие мелколуковичные обычно сажаю в августе-сентябре. Выбранное для посадки луковиц место не должно быть слишком сырым и тенистым; других ограничений нет.

Эти растения хорошо развиваются на любой достаточно плодородной почве. Перед посадкой луковиц вношу в почву 5 кг перегноя и 30 г суперфосфата на 1м 2; свежий навоз применять нельзя. В тяжёлую почву желательно добавить крупный песок, торф.

Глубина посадки луковиц зависит от особенностей почвы и их размера, поэтому имеющиеся луковицы и детки перед посадкой желательно рассортировать. Обычно ориентировочная глубина посадки составляет три диаметра луковицы (или 2-3 высоты луковицы).

Выкопав для групповой посадки луковиц посадочную лунку нужной ширины и чуть больше необходимой глубины, добавляю на её дно небольшой слой речного песка. Раскладываю в лунке луковицы, слегка вдавливая их донцем в песок. Расстояние между соседними луковицами должно превышать их диаметр примерно в 3-5 раз, чтобы было место для разрастания образовавшихся деток. Засыпав посадочную лунку и пролив почву, отмечаю место посадки луковиц (мульчирую поверхность лунки или ставлю ограничивающие колышки).

После первых заморозков укрываю посадки сухими листьями, иначе в морозную зиму сортовые луковичные могут вымерзнуть без укрытия.
Уход за посадками луковичных цветов обычный – удаление сорняков и рыхление почвы. В благоприятных условиях роста, при хорошем уходе эти растения, как правило, не повреждаются вредителями и болезнями.
Королевская лилия

[Изображение: f84f4fc16e9d.jpg]

Изысканные крупные цветки ириса поражают воображение пластичностью и бархатистостью лепестков, приятный запах, изящество и способность длительное время сохраняться свежими после срезки позволяют причислить их к ряду наиболее ценных декоративных растений.

Ирис — цветок богини радуги
[Изображение: d2ca994a9db8.jpg]
[Изображение: 953c49876d86.jpg]

Отцветают в мае нарциссы, постепенно увядают весенние тюльпаны, на смену которым в июне приходят первые летние цветы, под ласковым названием петушки, касатики, ирисы. Снежно-белые и почти черные, эти цветы вобрали в себя все цвета радуги. В переводе с латыни Iris означает радуга. И не удивительно, что цветок получил такое название: лепестки, а точнее, доли околоцветника, устроены так, что каждая деталь открыта обозрению. А в лучах солнечного света и при ярком электрическом освещении цветок ириса словно сияет изнутри, излучая свечение. Эта светящаяся аура обусловлена строением клеток, фокусирующих свет как миниатюрные оптические линзы.

История ирисов стала для нас почти легендой, о чем свидетельствуют многочисленные артефакты. Так, на острове Крит у стен Кносского дворца была найдена фреска с изображением юноши в окружении цветущих ирисов, датированная учеными в 4 000 лет. А в I веке нашей эры греческий врач Диоскорид описал в своих трудах о лекарственных растениях лечебные свойства известного нам ириса. Первое печатное упоминание о цветах ирисах как о декоративных растениях опубликовано в книге ботаника Карла Клузиуса, вышедшей в Антверпене в 1576 году.

Название Iris растению подарил ботаник-систематик Карл Линней, в честь имени древней античной богини радуги. Согласно мифам, Ирида считалась дочерью Тавманта и океаниды Электры. У древних греков и римлян Ирида являлась посредницей между богами и людьми, как радуга, возникающая после дождя, соединяла небо и землю. Богиню Ириду в античном искусстве изображали в образе красивой крылатой девушки с кувшинчиком в руках. В нем, по легенде, Ирида носила воду на небо, чтобы наполнять ею дождевые облака. Род ирисов насчитывает около 250 видов, распространенных в умеренных и субтропических широтах Европы, Азии и Америки.

Историки заметили немало «тёмных» пятен, связанных с биографией или родословной этого цветка. Везде, где бы он не произрастал, вокруг цветка концентрировалось особо человеческое внимание. Изображение ириса «угадывается» через пелену веков на королевских знаменах, дверцах придворных карет, дворцовых портьерах и плащах юных пажей, на штандартах франкского короля V в. Холдвига. Ирис являлся символом королевского дома Бурбонов (деспотическое правление которого над Францией и Испанией длилось более 200 лет). Цветок этот получил на французский манер название fleur de lis флер де лис— цветок лилии. Однако название это утрировано современниками, склонны утверждать некоторые ученые, флер де лис предшествовало название «fleur de Louis» - «цветок Луи», королевский цветок, а не цветок лилии. Цветок короля Людовика не обязательно был лилией, тем более, что «изображение лилии Бурбонов» свидетельствует в пользу ириса.

И все-таки название Iris дано еще древними жителями планеты по вполне очевидной логике вещей: эти летние цветы радуют нас чаще всего своим цветением в пору гремящего над головой грома, сверкающей молнии, в период летних гроз, после которых на небе (и на земле) появляется радужное цветное сияние — нежный лик богини Ириды

Выращивание ирисов

[Изображение: 5a472e439225.jpg]

Ирис (касатик) – растение многолетнее, среди цветоводов весьма популярно. Красоту и изящество его цветов можно сравнить с орхидеей. Даже отцветая, ирис остается декоративным цветком, его листва очень красива. Ирисы будут в течение всего сезона украшать ваш сад. Его корневище ветвистое, состоящее из хорошо разграниченных звеньев (приростов за год). Листья ириса прикорневые, веерообразно расположенные, линейные, в каждом звене их по девять. Их цветоносы крепкие, несущие до семи цветков, высотой 20-150 сантиметров. Форма цветов крупная, красивая, размером от 8 до 15 сантиметров, окраска весьма разнообразна. Жизнь цветов продолжается около пяти дней. Практически все ирисы имеют приятный запах.

Высадка ирисов на газоне осуществляется группой, на рабатке – рядами, также около кустарников и деревьев.

Одна из самых популярных разновидностей ирисов среди садоводов – бородатые ирисы. У них декоративные и изящные цветы. Встречаются сорта, имеющие белые, желтые, голубые, розовые, синие, фиолетовые и коричневые цветы. Цветение бородатых ирисов начинается в конце мая и продолжается месяц-полтора. По высоте цветоноса ирисы можно разделить на четыре группы: менее 50 сантиметров – низкорослые, от 50 до 70 сантиметров – среднерослые, от 70 до 95 сантиметров – высокие. Встречаются также карликовые ирисы, высота их от 10 до 20 сантиметров. Цветы их ярко-фиолетовые или желтые. Цветение начинается в середине мая. Обычно ранние сорта ирисов начинают цвести в конце мая – начале июня, средние сорта – начало июня, поздние - двадцатые числа июня.

Выбор места и почвы под ирисы

Ирисы необходимо высаживать на солнечное место, если они окажутся в тени, то перестанут цвести. Эти растения не любят большого количества влаги, сухолюбивы и зимостойки. Высаживать их необходимо в легкую, нейтральную почву, не перенасыщенную органическими удобрениями, в которую не добавлялся свежий навоз.

Примерно за семь дней до посадки необходимо начинать готовить почву к высадке ирисов. Перекопку участка осуществляют штыковой лопатой, в нее вносится 8-10 килограмм перегноя. Также добавляются минеральные удобрения – три столовые ложки суперфосфата (простого), два стакана золы древесной. В кислую почву добавляется один стакан доломитовой муки. На глубину 10-12 сантиметров граблями заделывают удобрения, после чего производится полив. Высаживают ирисы после того, кок произошло деление куста, примерно во второй половине июля, когда ирисы отцветут.
Ирис (деленки) высаживается поверхностно, немного наклонно, почка должна быть на уровне почвы, верхняя часть корневища землей не засыпается. При слишком углубленной посадке корневища ирисы могут не цвести, заболеть и даже погибнуть. На третий год, после посадки, ирисы начнут пышно цвести.

Ирисы луковичные - особенности ухода
[Изображение: f3f8e736e80e.jpg]

Если ирисы долго не пересаживать, отдельные звенья корневища вытесняются на поверхность, площадь питания уменьшается, цветение наступает не каждый год, листья мельчают, декоративность снижается. Зеленые листья остаются вокруг, а в центре куста образуется как бы мертвая зона. Поэтому необходимость делить и пересаживать ирисы садовые гибридные и ирис безлистый каждые 3-5 лет, ирис сибирский – 6-8 лет, ирис желтый – 8-10 лет.
Ирисы светолюбивые. Участки следует выбирать хорошо освещенные, защищенные от сильных ветров. Оказавшись в затененном месте, многие сорта и виды ириса вегетируют, но цветут редко, цветки мельчают. Для бородатых ирисов не подходят сырые почвы с высоким уровнем грунтовых вод. Корневища в этом случае загнивают, растения гибнут. Ирис сибирский требователен к увлажнению почвы, хорошо переносит затопление весной талыми водами.
Ирисы могут расти на любых окультуренных почвах, но предпочитают суглинистые, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5-6). Для посадки ирисов следует перекопать почву на глубину не менее 20 см, внести на 1 кв. м 10-15 кг перегноя, 15-20 г калия и фосфора, 10 г азота. Свежий навоз вносить только за год до посадки. При такой заправке почвы первый год после пересадки растения можно не подкармливать.
Уход за растениями после пересадки заключается в своевременной прополке, рыхлении почвы, подкормках, поливе. После цветения генеративные побеги срезают, если не собирают семена. Следует отметить, что во второй половине лета обильное увлажнение способствует поражению корневищ бактериальной гнилью, поэтому полив в этот период нежелателен. Ранней весной (обычно в середине апреля) по влажной почве (на 1 кв. м площади) проводится первая подкормка растений смесью сухих минеральных удобрений: 12 г действующего вещества (д. в.) азотных, 8 г д.в. фосфорных и 10 г д. в. Калийных. При жидкой подкормке указанное количество удобрений растворяют в десяти литрах воды.
Вторую подкормку проводят в фазе бутонизации – начале цветения (конец мая - начало июня). В этот период вносят те же компоненты, но в иных соотношениях: N4P12K12 на 1 кв. м.
Третья подкормка обычно приурочивается ко второму периоду роста растений, т. е. к августу, и способствует лучшей перезимовке. Смесь для подкормки в этот период состоит из фосфорных и калийных удобрений (P12K12 на 1 кв. м). на рост, цветение и перезимовку ирисов хорошее действие оказывает осеннее мульчирование почвы вокруг кустов выветрившимся торфом слоем 3-5 см.


Размножение ирисов

Вегетативный способ размножения ирисов – наиболее простой, позволяющий получить в первый год получить цветущие растения. Этим способом можно размножать как сортовые, так и дикорастущие ирисы.
Выкапывается хорошо развитый куст, отряхивается от земли. Разветвленное корневище разламывается руками, отрезается острым ножом или лопатой так, чтобы каждая часть имела листовой пучок – веер – и кусок корневища, состоящий из одного или двух годичных звеньев.

Листья подрезаются наполовину, корни укорачиваются на 1/3, старые звенья корневищ выбрасываются. Удаляются сухие и больные листья, вырезаются подгнившие части корневища.
Подготовленный таким образом материал дезинфицируется в слабом растворе марганцовокислого калия в течение 15-20 минут. Полезно разрезанные корневища подсушить на солнце и срез опудрить смесью серы с толченым углем в соотношении 1:1. При посадке следует сделать ямку с небольшим холмиком в центре. На холмик кладут корневище, а корни расправляют по сторонам. Глубина посадки корневища не должна превышать 1-3 см, расстояние между растениями – 50 см.
Пересадку ирисов следует производить сразу после цветения, когда цветочная почка еще не заложилась, или в конце вегетации, когда у растений вновь возобновляются активные процессы роста корней и листьев. Если посадить растение позже, они не успевают укорениться и погибают.

В наших условиях лучшим сроком массовой посадки считается конец августа – начало сентября. В случае позднего приобретения материала лучше всего корневища посадить в горшки и держать в прохладных теплицах при температуре +7-+8 градусов, а весной высадить в открытый грунт. Растения, посаженные в конце лета, после деления частично зацветают следующей весной, особенно пышно цветут на 2-й и 3-й год после пересадки.
При обычном делении корневищ из одного маточного куста получается 3-7 растений. Размножение же кусками корневищ с почкой (почковый способ) дает возможность резко повысить выход посадочного материала. При этом способе размножения от одного достаточно развитого маточного куста можно получить до 50 и боле посадочные единиц. При почковым способе размножения ирисов предназначенное для деления материнское растение извлекается из почвы, отмывается и обязательно обсушивается. Корневище разрезается на шесть-восемь частей так, чтобы каждая часть имела почку и один-два корешка. Лучше всего делать поперечный разрез корневища. Кусочки корневища укладывают один около другого на глубину до 5 см в бороздки, сверху присыпают рыхлой легкой землей и при необходимости поливают.

На следующий год весной развивающиеся растения высаживают на постоянное место. Можно высаживать кусочки корневищ в пикировочные ящики. При этом способе размножения в нашей стране лучше всего посадку производить в конце июля.
Есть еще один способ размножения сортовых гибридных ирисов. Во время цветения ростки без бутонов с кусочками ткани корневища острым ножом отделяют от материнского растения и сажают в холодный парник, притеняют, по мере надобности опрыскивают. Через две-три недели черенки укореняются безошибочно во время цветения размножать именно этот сорт, который более ценен. Кроме того, материнское растение остается неповрежденным, а черенки укореняются на 90%.

Болезни и вредители

По сравнению с другими цветочно-декоративными растениями ирисы считаются сравнительно устойчивыми к болезням и вредителям. На основании проведенных наблюдений можно сказать, что наиболее опасным в условиях наши страны является гетероспороз и бактериоз ирисов.
Заболеванию гетероспорозом подвержены в основном сортовые гибридные ирисы. У пораженных растений вначале на крайних листьях появляются небольшие коричневые расплывчатые пятна, затем количество пятен увеличивается, заполняя все пластинки, заболевают соседние листья. Листья становятся коричневыми, декоративность снижается. Старые, давно не деленные растения чаще всего повреждаются грибом, чем молодые. В борьбе с болезнью эффективны удаление всех пораженных листьев с последующим сжиганием, своевременная пересадка, регулярные прополки, ранневесенняя обработка 1% раствором нитрофена. В период вегетации следует провести не менее трех обработок медьсодержащими фунгицидами или 0,6% раствора изофена.

Бактериальная гниль в наших условиях в отдельные годы поражает сорта ириса гибридного («Аза», «Северный Полюс», «Дездемона», «Лейтенант А. Виллиамсон» и др.). Особенно опасно это заболевания для новейших сортов ириса, интродуцированных в последние годы из Америки. У пораженных растений загнивают корневища, затем основания листьев. При выдергивании листовой пучок легко вырывается, а загнившее корневище издает неприятный запах. Благоприятна для развития бактериальной гнили сырая и теплая погода. Наблюдается различная устойчивость сортов и видов ириса к заболеванию. Совершенно не отмечается бактериоз у ириса сибирского и его культурных форм, ирисов светло-желтого, Клатта и карталинского.
В борьбе с бактериальной гнилью эффективна летняя подсушка корневищ, которую необходимо проводить после цветения в солнечную погоду. Корневища очищают от почвы, поврежденные участки вырезают и присыпают смесью серы с древесным углем в соотношении 1:1. Осенью открытые корневища присыпают землей.



Ирисы уход и удобрение

Однозначных рецептов по удобрению ирисов нет, мнения специалистов здесь расходятся. Кто-то утверждает, что ирисы не нужно подкармливать, а другие советуют применять комплекс удобрений. Удобрять ирисы следует в зависимости от того, на какой почве они растут. Хорошо бы сделать анализ почвы на кислотность. Среди удобрений желательно применять те, у которых минимальное содержание азота. Применение древесной золы повысит качество и яркость цветов. Подкормка обычно проводится три раза за сезон. Первая – весной, когда отрастают листья, вторая – начало бутонизации (раствор кемиры-люкс, содержащий микроэлементы), третья – в начале августа (калийные удобрения), это повысит зимостойкость. Вносить удобрения рекомендуется во влажную почву, затем производится неглубокое рыхление, лучшие удобрения – раствор.

Современные высокие бородатые ирисы имеют такие большие цветы, что ветер, особенно с дождем, может сломать цветоносы. Чтобы этого не произошло желательно в период цветения подвязать ирисы к опорным колышкам, можно использовать бамбуковые палочки. Конечно, хорошо, если участок защищен от ветра.

Ирисы требуют постоянного ухода. Их необходимо пропалывать, удалять больные листья и завядшие цветы, готовить посадки к зиме. Корневища ириса периодически необходимо осматривать, чтобы предотвратить заболевание гнилями. Для профилактики гетероспороза листья опрыскивают фундазолом (10 грамм на 10 литров воды).
Купить ирисы не просто. Их ассортимент в магазинах и садовых центрах чрезвычайно мал.
Сорта и виды ирисов

[Изображение: 128031209529.jpg]

Род ирис относится к семейству ирисовых. Произрастает в естественном состоянии в Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке. Наша флора богата дикорастущими видами. Из 250 видов у нас встречается всего 60. Большинство их произрастает на открытых, солнечных местах и лишь незначительное количество – растения теневых и даже заболоченных мест.
Ирис – травянистый многолетник, зимующий в открытом грунте.
Ему свойственны два типа побегов: вегетативные, представляющие собой многолетнее подземное корневище, состоящее из отдельных годичных звеньев с пучками листьев в виде веера, и генеративные побеги – цветоносы с 1-8 (11) цветками. Корни шнуровидные или нитевидные, мочковатые, улучшают структуру почвы.
Листья широко - или узкомечевидные, с прямой или серповидно изогнутой пластинкой, двухрядные, реже линейные, чаще всего собраны в вееровидный пучок. Листья в веере тесно прижаты друг к другу, в нижней части лист складчатый. Размеры листовых пластинок колеблются от 5-10 см (ирис карликовый), до 120-200 см длины (ирис болотный). Интенсивность окраски листьев меняется в зависимости от сезона. Ранней весной растущие листья светло-зеленые, иногда с желтизной, затем приобретают темно-зеленый тон. У большинства сортов ириса гибридного зрелая листовая пластинка голубовато-сизая от воскового налета. Листья здоровых растений многих видов и сортов ириса гибридного садового сохраняют форму и окраску до поздней осени. Поэтому ирисы украшают наши палисадники не только в период цветения. Обычно в конце сентября – начале октября крайние листья в веере-пучке буреют в верхней части. Заморозки повреждают крайние листья, средние же уходят под зиму зелеными и весной могут вегетировать до появления молодой розетки, затем погибают. Цветоносные побеги одиночные, простые или ветвистые, строго вертикальные.

У сортов гибридных ирисов различают три основных типов ветвления: сидячецветный, коротковетвистый, длинноветвистый. Чем ветвистее стебель, тем больше на нем цветков. Но такие стебли неустойчивые и требуют опоры. Для срезки такие сорта хороши. Среди ирисов встречаются растения «карлики» с высотой стебля 15-20 см (ирис карликовый) и «гиганты» с высотой стебля 150-200 см (ирис болотный, многие сорта ириса гибридного садового).
Вегетативные побеги – корневища – входят вглубь или распространяются по поверхности почвы. Они состоят из утолщенных и укороченных годичных отрезков-звеньев корневища, нередко достигающих значительной величины – 8-12 см в длину 20-30 мм в диаметре.
Корневище ириса живет недолго. В одних частях его идет нарастание, в других – медленное отмирание. В наших условиях корневища сортовых ирисов живут до 5 лет. В каждом звене его насчитывается до 4-6 (8) спящих почек, которые легко пробуждаются при повреждении центральной почки. Придаточные корни живут два вегетационных сезона, на трехлетним звене корневища они отсутствуют. Нам годичном отрезке корневища после отмирания листьев остаются четко заметные листовые следы – поперечные рубцы, после усыхания цветоноса на вершине корневища остаются углубления. Поэтому по годичным звеньям можно определить возраст растения. Цветочная почка находится в верхушечной части пучка листьев и закладывается летом. Однако, при плохом уходе, на истощенных почвах, в засушливый период цветочная полчка может не образоваться, а годичные звенья вегетативного побега становятся тонкими, короткими, без углубления на вершине. Поэтому по годичным звеньям корневища ириса можно определить, в каких условиях произрастало растение.
Цветок ириса простой, состоит из шести (реже трех) лепестковидных долей околоцветника, в садовой практике часто называемых лепестками. Даже беглый взгляд замечает необычное строение цветка, занимающего как бы два этажа: первый представлен тремя наружными долями околоцветника, приспущенные книзу, второй – тремя внутренними, приподнятыми вверх. Последние у некоторых видов почти недоразвиты. Наружные и внутренние доли часто отличаются своей формой, размером, окраской. У сортов ириса гибридного садового и некоторых других видов на наружных долях заметны многоклеточные волоски, называемые «бородкой». Отсюда часто встречаемое определение – бородатые ирисы. Бородка помогает насекомым в опылении цветка и, кроме того, является украшением, особенно тогда, когда ее окраска констатирует с основным колером долей околоцветника.
Цветок ириса гибридного в наших условиях живет три дня. Цветки в соцветии раскрываются постепенно сверху вниз, одновременно цветет 1-5 цветков. Наиболее ранние сорта зацветают в мае, поздние – в июле. Массовое красочное цветение наблюдается в июне.
При влажном умеренно теплом лете и затяжной осени иногда наблюдается повторное цветение таких сортов как «Сапфайер», «Эппо», «Мадам Шеро», «Пинк Талькум», «Бродвей Стар», «Парфенон». Ирис безлистный второй раз зацветает ежегодно в одно и то же время: в конце июля – начале августа.
Существует мнение, что ирисы мало стоят в срезке, не совсем верно. Хотя отдельный цветок живет недолго, но бутоны в срезке распускаются все. Чтобы растение не потеряло декоративности, увядшие цветки удаляют.
Плод – трехгранная, реже ребристая, продолговатая коробочка, состоящая из трех створок. Период полного созревания плодов и семян зависит от биологических особенностей вида и условий произрастания (40-90 дней). Семена крупные, ребристые, светло- или темно-коричневые, яйцевидные, удлиненно-шаровидные, грушевидные, клиновидные. В коробочке обычно созревает до 45 семян, в одном грамме – 10-16.


Бородатые ирисы

[Изображение: 6dc37ee2f4ca.jpg]

Бородатые ирисы одни из самых декоративных и популярных у цветоводов. Своё название они получили из-за того, что на наружных долях околоцветника у них характерно опущены многоклеточные волоски, особенно у гибридного садового ириса.
Бородатые ирисы, в отличие от «безбородых» подрод лимнирис, включающий в себя ирис болотный, сибирский, Кемпфера и его сорта, не любят переувлажнения почвы. Если они оказываются в сырых местах, то корневище загнивает, растение гибнет. Им очень нравится свет, в тени они вегетируют, а цвести не начинают. Посадку ирисов желательно производить на открытом участке, где в полуденное время небольшая тень, чтобы окраска цветов не выгорала. Гряды для посадки Бородатых ирисов желательно делать высотой 20 сантиметров, поверхность выровнять, чтобы вода весной и в сильный дождь не застаивалась. Прекрасно ирисы растут на всех типах почвы, но больше всего им подходит легкая суглинистая и супесчаная почва с нейтральной или слабокислой реакцией (рН=6 или 6,5). Почву перед посадкой необходимо перекопать и внести компост песок, древесную золу, листовую землю. Если грунт кислый, то добавьте известь, если сильно обеднен, то навоз, обязательно перепревший (1 ведро на один квадратный метр). Перед посадкой свежий навоз не вносится, иначе корневища при соприкосновении с ним могут загнить. Примерно за 14 дней до посадки участок нужно подготовить, если сделать это слишком поздно, то почва осядет и деленки окажутся очень глубоко.
Бородатые ирисы сажают и пересаживают весь вегетационный период. Растение прекрасно приживаются, даже если пересажены в разгар цветения, но рекомендуется пересаживать сразу после окончания цветения. В этот период у них начинают активно расти корни. Деленка (посадочная единица) – годичное звено корня, имеющее диаметр один-два сантиметра, длину не больше трех сантиметров с веером листьев, которые обрезаны на одну треть, и пучком корней, длина их 5-7 сантиметров.
Когда ирисы выкапывают, то неизбежно обрывается часть корней, вода в листья поступает хуже, подача питательных веществ уменьшается. Для скорейшего восстановления всех жизненных процессов растения желательно уменьшить площадь испарения, сократив объем вегетативной массы. Не смотря на то, что старые корни ириса после пересадки не возобновят деятельность, их не удаляют, они нужны, чтобы удержать деленку в вертикальном положении, пока не отрастут новые корни. После выкапывания корневище подсушивают в течение нескольких дней на солнце. Это поможет предотвратить развитие грибных болезней. Ориентировать деленку при посадке необходимо так, чтобы ее листья были с севера, в этом случае их тень не закроет корневище. Оно будет лучше прогреваться, а это нужно для закладки цветочной почки. Деленку сажают поверхностно, почвой засыпают старые корни, обминая ее вокруг корневища. Растение хорошо поливают, почва должно плотно прилегать к корням и корневищу. Если ирис посажен правильно, то растение сохранит свое вертикальное положение при легком постукивании по листьям. Между делянками должно быть расстояние не меньше тридцати сантиметров. Если посадить три-пять годичных звеньев рядом, то куртина ирисов получится очень быстро. В этом случае расстояние между гнездами будет минимум 50-70 сантиметров, необходимо учесть разрастание кустов. Без пересадки в одном месте ирис может расти 4-5 лет.
Если день жаркий, солнечный, то высаженные деленки желательно притенить. После посадки, дней через пять, ирисы необходимо еще раз полить.
Частый полив ирисам не нужен, погибнуть от засухи, растущие в средней полосе, растения не смогут, а в переувлажненной почве развивается бактериальная гниль корневища. Поливать ирисы необходимо в период цветения, а также во время их вторичного роста, примерно через 25 дней по окончании цветения, если нет дождей. Полив производят вечером, так чтобы вода не попадала на корневище и цветы. Затем землю нужно аккуратно разрыхлить. Если начались затяжные дожди, над цветущими ирисами натягивается прозрачная пленка. Рыхлить почву и выкапывать сорняки особенно важно в первую половину лета.
В конце вегетации в корневище растения накапливается много питательных веществ. В следующем году, весной, благодаря этому растение будет получать питание. Для того, чтобы активизировать эти запасы, ускорить рост вегетативной части, растение весной можно подкормить, сразу после того как растает снег. В это время ирисам очень нужны азот и калий. После подсыхания верхнего слоя почвы в неё вносится аммиачная селитра или сульфат аммония и калийная соль (20-30 грамм на один квадратный метр).
За вегетационный сезон происходит две волны роста ирисов. Если в этот момент внести удобрения, то эффект будет максимальным. Если в фазе бутонизации и начало цветения (если это Подмосковье, то конец мая – середина июня) внести азотно-калиевую подкормку (20-30 грамм на один квадратный метр), то величина бутонов и их количество увеличится. Чтобы сохранить декоративность увядшие цветки необходимо удалять. После цветения цветоносы обрезают у основания, места их срезов необходимо присыпать толченым древесным углем.
После периода цветения у растений наступает период покоя, все процессы роста замедляются. Примерно через месяц наступает вторичный период интенсивного роста (середина июля до середины августа). В этот период появляются новые побеги, растет корневище, закладываются, формируются цветочные почки, растению необходимо высокое потребление фосфора и калия. Подкормить его необходимо суперфосфатом (50-60 грамм на квадратный метр) и калийной солью (20-30 грамм на квадратный метр), почва должна быть влажной, после чего необходимо произвести легкое рыхление. Только помните, что если превысить дозировку, то это очень опасно для корневища. Лишний азот во второй половине лета может вызвать жирование растений, а зимой они могут погибнуть.
Когда наступят первые заморозки, листья укорачивают на одну треть. При установлении отрицательной температуры ирисы нужно закрыть. Чтобы растения не замерзли и не выпрели необходимо установить сухое укрытие, либо укрыть материалом, который неслеживается. Можно укрывать ирисы сухим мхом сфагнумом, сверху сделать шалаш из веток ели, если нет мха, можно использовать сухие листья, под них обязательно положить короткие ветки. По весне, после стаивания снега, мох нужно ворошить для обеспечения доступа воздуха к ирисам. Укрытие убирают после оттаивания почвы.



Ирис болотный

[Изображение: 76671ae3bc89.jpg]

Один из самых неприхотливых ирисов, который может расти во влажных местах, весьма популярный среди цветоводов-любителей – ирис болотный. У него мощные побеги, он обильно цветет, цветы его золотистые и изящные. Существует несколько форм болотного ириса, пока они мало распространены в наших садах. У них разная форма и размеры цветов, окраска имеет разные оттенки (желто-кремовый, лимонный, темно-желтый), сигнал на нижних долях околоцветника проявляется разной яркостью. Очень красивы белые болотные ирисы, и ирисы с махровыми цветами. Есть еще пестролистные ирисы болотные, их листья весной бело-зеленой окраски, правда летом она бледнеет и теряется. Один из красивейших сортов, получен в результате скрещивания ириса болотного с ирисом дурнопахнущим – это «Roy Davidson», его темно-желтые лепестки покрыты сетью коричневых жилок, что придает цветку «хищный» облик. Впервые ирис болотный, как садовое растение начали выращивать английские цветоводы в XIX веке. Только сейчас на ирис болотный обратили внимание селекционеры, скорее всего у него великолепное будущее.

Ирис японский

[Изображение: d0389e1fefe9.jpg]

Японские ирисы – одна из древнейших групп садовых ирисов. Примерно пять веков назад их начали разводить в Японских садах. Эти ирисы произошли от ириса мечевидного, произрастающего на Дальнем Востоке, Японских островах. Даже дикорастущие ирисы имеют гордый облик, привлекают всеобщее внимание яркой окраской цветов, они темно-лиловые.
Изредка встречаются ирисы, имеющие белые, розовые, бордовые цветы. Очевидно, их и использовали давным-давно японские селекционеры, вырастившие эти цветы в своих садах. Они и дали начало японским ирисам «Хана-Шобу». Эти цветы, у которых длинные мечевидные листья, являются одним из символов Японии. В стране Восходящего Солнца есть праздник любования цветком, перед его рукотворной красотой японцы преклоняются. Европейцам этот ирис может показаться непривычным, цветок его огромен, около 25 сантиметров в диаметре, окрас его часть «мраморный». Некоторые сорта часто капризны, привередливы, в средней полосе растут плохо. Хотя в нашей стране ботанические сады и любители-цветоводы пытаются выращивать японские ирисы, выводят более морозоустойчивые сорта. Весьма неплохими оказались ирисы сорта М.Каулен из Подмосковья, во Владивостоке – Л. Мироновой.
Часто японские ирисы используют при скрещивании между видами, чтобы получить культивар, имеющий новые, не свойственные родительски формам, признаки. Так вывели культивары, имеющие желтую окраску цветов, методом скрещивания ириса мечевидного с ирисом болотным, желтыми цветами они напоминают японские ирисы.


Ирис голландский

[Изображение: 48af777d5315.jpg]

Голландские луковичные ирисы изящны, их нижние лепестки с золотинкой, вырастить их не сложнее, чем тюльпаны или нарциссы. Высаживать голландские ирисы лучше всего в легкую, хорошо дренированную супесчаную почву, где много перегноя, желательно удобрить комплексными минеральными удобрениями. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабощелочной. Ирисы предпочитают открытые, солнечные, защищенные от ветра участки. В таких условиях они будут обильно и продолжительно цвести. Высаживать голландские ирисы в средней полосе, в случае сухой и теплой осени, можно в конце сентября – начале октября. Предварительно луковицы необходимо замочить в растворе марганцовки (слабом) на два часа. Это поможет защитить растения от грибных болезней. Можно замочить в растворе гумисола, это ускорит цветение. Сажать ирисы нужно на расстоянии десяти сантиметров друг от друга. В каждой ленке сделайте «подушку» из песка (профилактика заражения грибными инфекциями). Очень полезно внести золу (стакан на квадратный метр). Сажать растения на глубину 8-10 сантиметров. Сверху засыпать песком, а потом почвой.
Посадки ирисов мульчируют слоем торфа, чтобы ирисы легко перенесли зиму. Защитит от морозов и укрытие, сделанное из лапника, сухих дубовых листьев.
Уход за ирисами очень простой. После схода снега, почва рыхлится и в нее вносится аммиачная селитра (20 грамм на квадратный метр). После появления бутонов, в июне, растения подкармливают комплексным минеральным удобрением, можно любым, например Кемира Универсал. В конце июля – начале августа, после увядания листьев, луковицы ирисов необходимо выкопать и просушить в тени один-два дня. Хранить луковицы две первые недели в темном, сухом месте, температура примерно 35 градусов, а затем при температуре 17 градусов.


Ирис германский

[Изображение: 2a10d926aa86.jpg]

Ирис германский – многолетний, культурный обычно двулетний. Это травянистое растение 40-100 сантиметров высотой. Его корневище толстое, горизонтальное, ветвистое. Стебли ириса одиночные, ветвистые вверху. Листы мечевидные, серо-зеленого цвета, на концах ветвей многоцветковые соцветия. Цветы его большие, цветоножки короткие, пахнут фиалкой, цвет фиолетовый с различными оттенками. Германский ирис дает плоды. Это коробочки с тремя гранями, в которых много сплюснутых, светло-коричневых семян. Время цветения – июнь, плоды зреют в августе.

В дикой природе не растет, разводят его как декоративное растение, эфирномасличное. Места произрастания – Западная Европа, Азия, северная Африка, Россия, Крым, Молдавия, Украина. На один гектар примерно 20-30 ц сухих корневищ.

В медицине используют такие виды ириса, как ирис бледный (цветы бледноголубые), ирис флорентийский (цветы желтые, оранжевые) – он из Средиземноморья, зачастую культивируют в России и в Западной Европе. Также используют желтый ирис, выращиваемый на юге, в средней полосе, в европейской части, в Западной Сибири, на Кавказе. Растет он вдоль рек, на сырых лугах, в садах и на плантациях разводят его редко. Корневища ириса желтого содержат дубильные вещества, их включают в сбор М.Н. Здренко.

Для заготовок используют корневища всех вышеперечисленных видов растений, содержащие эфирные масла, выход которых от 0,2 процентов, основным компонентом его является кетон ирон. Заготовка корневищ начинается на третий год после их высадки, в августе. Корни моют, сушат, разрезают на куски, молодая, верхняя часть используется для посадки.

Народная медицина рекомендует употреблять настой корневищ от водянки, зубной боли. Отваром полоскать рот при цинге. Для приготовления настоя необходимо 10-15 грамм корневищ заварить стаканом кипятка. Принимать по столовой ложке три-четыре раза в день. Корневища включают в состав грудных сборов, используют в гомеопатии.

ирис сибирский

[Изображение: 77da9c24ba73.jpg]

Ирисов огромное количество, но одни из самых необычных – Сибирский или ирис Кемпфера, еще их называют мечевидными ирисами. Недавно сибирские ирисы, вернее их гибриды, получили названия ириса японского. Это вполне заслуженно. Ведь именно японцы являются авторами большинства самых красивых сортов этих растений.
Цвести они начинают позже бородатых крупноцветковых ирисов, примерно на месяц. Листья их удлиненных, центральная жилка выпуклая, напоминают обоюдоострый меч. Цветы могут быть маленькими, 10 сантиметров в диаметре и гигантскими – по 30 сантиметров. Гамма окраски чрезвычайно богата. Она меняется от снежно-белой до голубой, красной, лиловой, пурпурной, фиолетовой. Есть сорта, имеющие кайму, прожилки другого цвета. Растение долго цветет, жизнь одного цветка около 4 дней, обладают высокими декоративными качествами.
Не смотря на то, что японский ирис нов для наших цветоводов, он весьма устойчив и прост в культуре. Прекрасное здоровье он получил от сибирских предков. Японский ирис не поражается бактериозом, в отличие от бородатого. Конечно, у него есть и особенности. Он требует только солнечных участков и хороший полив, особенно в период бутонизации и цветения. В тени ирисы не цветут.
Состав почвы для них имеет большое значение, известь они не переносят. Готовя почву для посадки, внесите в нее торф или вересковую землю. Они великолепно подойдут для мульчирования посадок.
По прошествии 3-5 лет необходимо пересадить ирисы в другое место, деленки заглубить на 3-4 сантиметра. Прекрасны ирисы в одиночных посадках, группой, у водоема.

Рядом с японскими ирисами можно сажать низкорослые растения, в отличие от бородатых они не страдают от наличия соседей. Подкармливать ирисы необходимо только в том случае, если земля на участке очень бедная. Необходимо иметь в виду, что на следующий год цвести будут только листовые пучки, на которых осенью было не меньше семи-девяти развитых листьев.
Японские ирисы достаточно морозостойки, примерно в ноябре необходимо их прикрыть растительными остатками, слой должен быть 10-15 сантиметров, предварительно срезав надземную часть на уровень почву. Укрытие можно снять в конце марта.
МАЙ.Работы в саду
Май - это месяц проведения основных посевных работ, создания оптимальных условий для роста Культурных растений в саду и огороде.

Наиболее ответственным моментом при этом является борьба с вредителями и болезнями.

В условиях садового участка используют в первую очередь химические и механические методы борьбы: стряхивание, опрыскивание, удаление больных побегов. В саду

В первых числах мая следует закончить все работы, не выполненные по условиям погоды или другим причинам в апреле: формирование и обрезку, посадку и пересадку плодовых деревьев, прививку и перепрививку деревьев, обработку почвы на приствольных кругах и в междурядьях, мульчирование приствольных кругов.

Одно из наиболее важных дел в мае для садовода - защита плодовых деревьев, ягодных кустарников и других растений от вредителей и болезней. Старайтесь избегать при этом ядохимикатов. Для этих целей лучше использовать старинные, "дедовские" способы - ручной сбор вредителей и опрыскивание различными отварами и настоями растений, встречающихся в саду или рядом с ним: полыни, одуванчика, ромашки, тысячелистника и т. д., а также с помощью зеленой, непораженной болезнями ботвы картофеля, томатов, плодов стручкового перца.

Во время набухания почек (это может быть и в апреле) с деревьев и кустов стряхивают на подстилку яблонного долгоносика-цветоеда, вишневого долгоносика, плодового пилильщика, малинного жука. Лучше всего это делать утром, при температуре воздуха не выше 10 С - в это время жуки обладают замедленной реакцией и обычно не улетают. Процедуру повторяют через пять дней 2-3, при большей численности жуков - до четырех раз.

При появлении на крыжовнике и смородине 3-4 листочков почву под кустами временно закрывают толем, полиэтиленовой пленкой, другими удобными материалами, чтобы вредители не могли выбраться из почвы. После цветения этих культур вручную собирают и уничтожают пораженные огневкой ягоды и ее паутинные гнезда.

В мае нередко бывают заморозки, поэтому необходимо внимательно следить за изменениями температуры воздуха. В случае нужды разжечь дымовые костры, чтобы защитить цветки плодовых деревьев от заморозков. Дымление проводят и на плантациях земляники, так как от весенних заморозков страдают самые первые цветки, дающие наиболее крупные и ранние ягоды. В холодные вечера ряды земляники укрывают плотной бумагой или хотя бы газетами.

Чтобы летом под тяжестью урожая побеги малины не полегли и не сломались, их до цветения подвязывают. В практике садоводства применяют шпалерный, веерный и коловой способы подвязки. При шпалерном способе (это лучший способ) вдоль рядов по установленным столбам натягивают два-три ряда проволоки, к которым подвязывают побеги малины. При веерном способе с двух сторон куста забивают колья высотой 1,2-2 м, к каждому колу веером привязывают по половине двух соседних кустов малины. При коловом способе ветви куста подвязывают к колу, вбитому возле центра куста.

Тщательно обрабатывают посадки земляники. Уничтожают старые, прошлогодние, зараженные, больные и желтые листья, отплодоносившие цветоносы, укоренившиеся усы, пропалывают и подкармливают растения. Перед рыхлением почвы вносят мочевину (2,5-3 кг на 100 м2) или аммиачную селитру (3-4 кг на 100 м2). Удобрения заделывают в почву между рядами и мульчируют перегноем, торфом, синтетической пленкой. Май - лучшее время для посадки земляники. Посаженные в это время растения на следующий год сформируют нормальный урожай ягод.

При благоприятных погодных условиях уже в третьей декаде мая заканчивается цветение, образуются завязи и начинается активный рост растений. В этот период нужно следить за влажностью почвы. При сухой погоде организуют полив для обеспечения нормального роста плодов и вызревания побегов. Неплохо в этой фазе применить подкормку растений азотом, фосфором и калием из расчета на 1 м2 мочевины 10-15 г, суперфосфата 20-30 г и калийной соли 15-20 г.

Для привлечения опылителей сада, и прежде всего пчел, вдоль заборов и в других удобных для этого местах высевают нектароносные растения: укроп, горчицу, клевер, пряные растения. Они же привлекают в сад и полезных насекомых: златоглазок, журчалок, наездников и "божьих коровок".

Стряхивают яблонного долгоносика-цветоеда, вишневого долгоносика, плодового пилильщика, малинового жука во время набухания почек рано утром или к вечеру при температуре воздуха не выше 10 °С. Процедуру повторяют 3-4 раза через каждые 5 дней. Малинового жука лучше стряхивать на раскрытый зонтик или воронку из плотной бумаги.

Для борьбы с вредителями; зимующими в земле (огневка, ягодные и листовые пилильщики, галлицы, паутинный клещ, малиновый жук, малиновая муха и др.), используют какой-либо плотный материал (пергалин, рубероид, пленку, упаковочную бумагу). Делают это так. Неглубоко порыхлив почву под кустами, ее прикрывают одним из упомянутых материалов, чем преграждают выход вредителей на поверхность почвы.

Если же сразу после отцветания ягодных кустов будут обнаружены вредители и болезни, кусты немедленно опрыскивают. Раствор готовят следующим образом. В 10 л воды размешивают два стакана ошпаренной кипятком древесной золы, куда добавляют 50 г чеснока, истолченного или пропущенного через мясорубку, и 50 г мыла хозяйственного, а еще лучше дегтярного, хвойного или зеленого.

На белой и красной смородине обрывают вздутые покрасневшие листья, пораженные смородинной галловой тлей.

Во время цветения черной смородины уничтожают ветки, пораженные махровостью, а после цветения - пораженные огневкой ; ягоды и паутинные гнезда.

В растворе дегтевого мыла (100 г на 10 л воды) моют верхушки веток ягодных кустарников, зараженных тлей.

Вырезают молодые побеги малины с поднявшими и почерневшими верхушками - они поражены личинками малиновой мухи.

Ядохимикаты в саду применяют лишь в случае крайней необходимости и только до цветения:

водную эмульсию карбофоса (20-30 г а 10 л воды) - в начале мая против сосущих вредителей (тли, медяницы, клеща, щитовки) и некоторых листогрызущих;

раствор хлорофоса (15-20 г на 10 л воды) - против листо-грызущих вредителей, жуков-долгоносиков, пилильщиков (не рекомендуется применять хлорофос на ягодных кустах и овощах);

3-процентную бордоскую жидкость - против парши во время распускания почек яблони и груши (проводят так называемое "голубое" опрыскивание);

суспензию коллоидной серы (10 г на 10 л воды) - против почкового клеща на черной смородине во время бутонизации или же после цветения (опрыскивание проводят в один из теплых дней, после чего кусты закрывают на 1-2 часа пленкой).

Кусты крыжовника, пораженные мучнистой росой, сразу после цветения обрабатывают раствором кальцинированной или пищевой соды (50 г соды и 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или настоем коровяка (1 часть навоза и 3 части воды, выдерживают 3 дня, затем разбавляют 3 частями воды и фильтруют). Опрыскивают 2-3 раза через каждые 7-10 дней.

Наиболее старый и широко распространенный способ защиты цветущего сада от весенних заморозков - дымление. На садовом участке площадью 400-600 м2 размещают 6-10 куч из сена, хвороста, сухой хвои, а сверху прикрывают ботвой, травой и тонким слоем торфа или навоза. Дымление начинают, когда температура воздуха упадет до 2 °С тепла и продолжает снижаться, а кончают примерно через час после того, как она поднимется выше нуля.

Дымовую завесу можно получить, если в дырявые ведра насы-вать сухие щепки, стружки, бумагу и поджечь, а сверху набросать несколько горстей прошлогодних опавших листьев и сухого торфа. 3-4 ведра, расставленных на участке между кустами с учетом направления ветра, будет достаточно для задымления сада.

Защищать растения можно и по-другому. Перед заморозками обильно поливают почву, а во время заморозков - 2-3 раза опрыскивают растения и также поливают почву. Опрыскивают кусты холодной водой с помощью ранцевого опрыскивателя или просто банным веником. Образовавшаяся на листьях, цветах и завязи ледяная пленка не страшна.

В течение месяца в саду проводят следующие работы: обрезают слегка подмерзшие деревья, вырезают ослабленные ветки и сушняк, лечат раны, заканчивают замену малоценных сортов наиболее урожайными и зимостойкими, бороздуют" молодняк, (делают неглубокие надрезы на коре с какой-либо одной стороны дерева).

Больные деревья белят садовой побелкой, известью, мелом или водоэмульсионной краской.

Если на плодовых деревьях очень много цветов, их обрывают, особенно на концах ветвей. Это необходимо для того, чтобы не допустить истощения деревьев от чрезмерного урожая, повысить ежегодное плодоношение. Обрывают цветы также с молодых и больных деревьев.

Приствольные круги плодовых деревьев постоянно рыхлят, выпалывают сорняки. Их можно засеять смесью культурных трав, которые поливают, подкармливают и не реже двух раз в месяц подстригают. Скошенную траву оставляют как ценное органическое удобрение.

В мае начинается сокодвижение у плодовых деревьев и кора хорошо отстает от древесины, что позволяет делать прививки.

Продолжают обрезку ягодных кустарников: удаляют сухие, недоразвитые, ослабленные ветки, замазывают садовым варом срезы.

Кусты подкармливают навозной жижей, а если ее нет,- плодово-ягодной смесью минеральных удобрений.

Землянику окончательно освобождают от бурых и пятнистых листьев, выкапывают и уничтожают кусты, пораженные нематодой и вирусом, выискивают и уничтожают сорта-засорители (бахмутка, пролеска и др.), садят новые кусты взамен погибших.

Растения и почву в междурядьях тщательно опрыскивают марганцовокислым калием (1 г на 10 л воды) и мульчируют черной пленкой или с обеих сторон пергамином (плотной бумагой) шириной в 15-20 см, предварительно подокучив растения до "сердечника". Это не только защитит растения от сорняков, но и сохранит влагу в почве, улучшит условия вызревания ягод.

Подкармливают землянику дифференцированно. Под старые, ослабленные растения вносят минеральные удобрения, излишне удобренные навозом и азотом кусты следует полить зольным щелоком, чтобы приостановить бурный рост растений и увеличить плодообразование.

Заканчивают первую корневую подкормку плодовых деревьев азотными удобрениями, начинают внекорневую подкормку листьев. Опрыскивают, как правило, через 5-6 дней после цветения в один из пасмурных дней вечером раствором мочевины; яблони - 0,3-процентным (30 г на 10 л воды), груши - 0,15-процентным, косточковые и ягодные кустарники - 0,5-процентным.

Облепиха. В мае опрыскайте растение от вредителей. В сухую погоду поливайте чаще и прорыхлите почву после полива. При необходимости проведите дополнительное опыление женских цветов. Подкормите удобрениями.

Во время распускания почек проводится вторая подкормка плодовых деревьев ≈ навозной жижей или раствором птичьего помета. Вместо органических удобрений можно применять аммиачную селитру или мочевину (две столовые ложки на ведро воды). Подкормка кустов смородины и крыжовника проводится плодово- ягодной или огородной удобрительной смесью (50 г на куст); земляники ≈ плодово-ягодной смесью (50 г на метр ряда). После внесения удобрений почву рыхлят на глубину 8≈10 см, а вблизи кустов ≈ на 3≈5 см.

После окончания цветения крыжовника и смородины кусты, пораженные крыжовниковой огневкой, опрыскивают 0,2%-м раствором хлорофоса. Некоторые садоводы предпочитают проводить эту работу вручную.

Выявляются кусты смородины, пораженные махровостью, а также кусты малины с вирусными заболеваниями (курчавость, ведьмина метла). Заболевшие кусты удаляются с корнем и сжигаются.

Перед цветением против яблонной моли, листоверток, пилильщиков и яблонной медяницы, если они имели распространение в минувшем году, деревья опрыскивают раствором хлорофоса (20 г на ведро воды) или карбофоса (30 г на ведро).

В пору цветения с деревьев снимают ловчие пояса, установленные против жуков-долгоносиков. Содержимое поясов сжигают.

В конце мая удалить лишние, тонкие, мелкие ростки малины и ростки, пораженные малиновой мухой (поникшие увядающие), оставив не более 10 побегов на куст.

Конец мая отличается большой вероятностью ночных заморозков. Необходимо подготовить заранее материал для укрытия и следить за прогнозами погоды. Вечером накануне заморозка укрыть цветущую черную смородину и по возможности крыжовник, актинидию тряпками, кусками пленки, ростки цукини, патиссонов, тыквы - полиэтиленовыми пакетами, ведрами, тряпками и др. подручным материалом. Не забыть окучить картофель, укрыв землей растения полностью. Посадки помидоров в высоком парнике (теплице) подстраховать дополнительным пленочным дуговым укрытием. Цветущие яблони можно спасти разведением костров из опилок и прошлогодних листьев. Дым от этих костров к тому же уничтожит злейшего вредителя яблоневых почек-медяницу.

Сеют укроп, горчицу, морковь, лук, клевер и т. д. с тем, чтобы привлечь пчел и других полезных насекомых к цветущему саду.
Язык цветов
В цветочных магазинах продается великое множество цветочных композиций. По букету, который подарил вам мужчина, можно кое-что узнать о его чувствах к вам.

Самыми популярными, без сомнения, являются розы. Чаще всего это голландские красавицы с длинными стеблями, отличающиеся по цвету. Вот что на языке цветов означают розы:

белая - чистота и невинность, "Я достоин тебя", "Ты ангел"
бутон, белый - девичество

красная - "Я люблю тебя", страсть
бутон, красный - чистота, прелесть

розовая - наивысшее счастье, "Поверь мне"
желтая - ревность, попытка сохранить чувства

чайная - на языке цветов "Я помню. Всегда!"
алая - вестник любви

красная и белая вместе - единство

Но ведь розы - не единственный цветок, который могут подарить вам и можете подарить вы кому-то. Выбор зависит от того, что вы хотите сказать человеку, для которого приобретен букет. Ведь каждый из цветков имеет свое значение:

гвоздика - очарование, женская любовь, увлечение, честь и свобода, верность

гладиолус - "Я действительно искренен", "Дай мне перерыв"

крокус - веселье, радость, бодрость, привязанность

лилия (белая) - чистота, девственность, величественность, "Это божественно - быть рядом с тобой!!!"

мимоза - чувствительность, стыдливость, застенчивость, "Я скрываю свои чувства"

нарцисс (желтый) - внимание, "Ты единственная", "Когда я рядом с тобой, всегда светит солнце"

тюльпан - символ чистой любви, большого счастья; слава, гордость; превосходный любовник

Число цветов в букете также говорит о многом. Самое главное, включать в цветочную композицию желательно нечетное количество цветов.

1 цветок - Ты все, что у меня есть!
3 цветка - Хочу уехать с тобой на край света
5 цветков - Я тебя люблю!

7 цветков - традиционно дарят в день обручения
9 цветков - Я тебя уважаю как друга
11 цветков - Ты - мой друг

13 цветков - Я ненавижу и презираю тебя!
Календарь цветовода: что делать в августе
[Изображение: a2f38aaad807.jpg]

Кажется, совсем недавно нас пьянил аромат черемухи, а сады уже наполняются запахом спелых яблок. На цветущих подоконниках тоже сменились лидеры. Впереди еще целый летний месяц, но многие растения уже готовятся к холодам. Passion.ru рассказывает, как мы должны им помочь.

Наша забота необходима и тем, что только выходят из состояния покоя, чтобы всю зиму радовать нас пышным цветением. А сколько неотложных дел нас ждет в саду, ведь наступает сезон пересадки многолетников!

Зимние каникулы у глоксиний

С окончанием роста и цветения глоксиний полив постепенно сокращают, а затем прекращают полностью. Горшочки убирают на зимовку в прохладное место. Если полив не сократить – растение будет продолжать расти, но вид у него будет очень жалкий, да и к следующему сезону не хватит сил подготовиться.

Посадка цикламенов
[Изображение: 24ef20eff1fe.jpg]
Клубни цикламенов, отдыхавшие летом, в августе пробуждаются от спячки и трогаются в рост. Как только появятся первые листочки, пересадите клубни в свежую почвенную смесь.

Клубни цикламена европейского заглубляют полностью, а клубень персидского цикламена на треть должен возвышаться над землей. Горшок должен быть небольшим, чтобы от клубня до края оставалось всего три сантиметра. Дальнейший уход сводится к регулярным подкормкам и поливу. Только не лейте воду на клубень, это спровоцирует гниение.

В начале августа последний раз подкормите георгины и хризантемы (разумеется, в подкормках не должен присутствовать азот, только фосфор и калий). Продолжайте пасынкование боковых побегов, если хотите получить крупные соцветия.

Розы пора готовить к зиме. Прекратите полив, подкормки и не рыхлите почву вокруг кустов. Увядшие цветы не срезайте, это предохранит растение от бурного роста.

Основная забота августа в саду – пересадка многолетников.

Пион, ландыш, примула уже закончили свой рост и до сентября находятся в стадии относительного покоя. Это самое подходящее время для их размножения делением куста. Аккуратно выкопайте их, очистите корни от почвы и срежьте листья. Постарайтесь руками разделить куст на части, или используйте острый нож. Раны присыпьте древесным углем. Посадочные ямы хорошо удобрите, чтобы несколько лет растения прекрасно цвели.

Пион нельзя заглублять, иначе цветения придется ждать очень долго, а может и вообще напрасно. Если посадочные ямы подготовлены заранее – заглубите почки на три сантиметра, а если земля еще не осела – почки должны быть на уровне земли, сверху немного присыпьте кусты, вскоре они осядут на нужную глубину.
[Изображение: aae26e0c6c13.jpg]
Приступаем к пересадке лилий. Они прекрасно цветут на одном месте до пяти лет. А если вы хотите поскорее размножить любимый сорт, можно пересаживать чаще.

Если у лилии на стебле образовались бульбочки, можно из них вырастить много новых луковиц. Обработайте их в слабом растворе марганцовки, высадите в бороздки на гряды и замульчируйте торфом. Но запаситесь терпением, все следующее лето за детским садом нужно заботливо ухаживать, чтобы не пересохла почва, не разгулялись сорняки.

Влюбленный в себя цветок
[Изображение: d6364c68e80e.jpg]
Вы слышали легенду о красивом юноше, который постоянно любовался своим отражением и превратился в цветок? Так люди воспели красоту нарцисса. С тех пор прошло много времени, а самовлюбленный цветок не вышел из моды и стал еще краше.
Нарциссы прекрасно чувствуют себя без пересадки не менее трех лет, но в цветочных магазинах каждый год появляются такие восхитительные новинки, что удержаться от покупки просто невозможно. Вот и приходится заниматься посадкой нарциссов каждый сезон.

Не забывайте, что покорившие вас шедевры вовсе не так неприхотливы, как знакомые нам с детства нарциссы, которые прекрасно цвели абсолютно без всякого ухода. Уделите неженкам немного внимания, ведь они того стоят.

Прежде всего, подберите место для посадки, оно должно быть солнечным и без застоя воды, почва подойдет средней тяжести. Важно красиво разместить нарциссы, чтобы весной их красоту ничто не затемняло, а летом не осталось на клумбе неприглядных плешей. Высадите луковицы небольшими группами одного вида, а весной подсадите к ним рассаду летников.

Оптимальный срок посадки нарциссов - с 15 августа по 1 сентября. При более поздней посадке луковицы не успеют укорениться, и весной у них не хватит сил для пышного цветения. Спешить тоже не стоит, при температуре воздуха выше 17 градусов луковицы преждевременно тронутся в рост и зимой могут подмерзнуть.
Как сохранить свежесть срезанных цветов
[Изображение: 65bcbf98308a.jpg]
Составление букетов и разных композиций из цветов всегда приносит удовольствие. Особую радость доставляют правильно составленные, изящные, красивые букеты.

Но они, к сожалению, быстро увядают. Искусство продлевать жизнь цветов, помещенных в вазу, доступно каждому, но для этого необходимо знать и выполнять некоторые правила.

1. Выбирайте время срезки. Нельзя срезать и срывать растения в жаркое время дня. Лучше всего это делать утром, днем - только в пасмурную погоду. Оказывается, цветы, как живые существа, днем и особенно к вечеру «устают». В жаркое время они сильно нагреваются и испаряют много воды, из корней поступает наименьшее количество питательных соков, поэтому в букете цветы быстро завянут. За ночь растения отдыхают, насыщаются влагой, а с восходом солнца пополняют запасы необходимых для жизни питательных веществ, таким образом, растения утром наиболее жизнеспособны.

2. Учитывайте особенности развития цветов. Срезанный цветок продолжает дышать и расти, но при этом лишен корневого питания. Если цветок развит полностью, то он быстро увянет, если еще недостаточно развит - не раскроется. Для каждой культуры есть свой оптимальный момент для срезки:
нарциссы, тюльпаны - стадия окрашенных бутонов;
маки, купальницы - бутоны готовы распуститься;
розы - отгибаются чашелистики на бутонах;
пионы - бутоны в начале роспуска, рыхлые;
ирисы - распустился первый (нижний) цветок;
гладиолусы - раскрылось два нижних цветка;
дельфиниумы, астильбе, люпины, львиный зев - соцветия распустились примерно на 1/3;
сирень, ноготки, астры, маргаритки, канны - соцветия распустились наполовину;
хризантемы, георгины, циннии и другие сильно махровые и крупные растения - почти в полном роспуске.


3. Срезайте растения острым ножом. Постарайтесь, чтобы срез был косым - это увеличит поверхность всасывания.

4. Подбирайте цветы для букета. При подборе цветов для букета надо знать, что не все растения уживаются между собой. Опасны для других примулы, ландыши, гвоздики. Их обязательно надо ставить отдельно. Душистая ночная фиалка, нарциссы, розы, лилии, тюльпаны также требуют своей посуды.

5. Обрабатывайте цветы после срезки. Перед тем как поставить растения в вазу, обрежьте нижние листья, так как в воде они быстро загнивают, у роз удалите шипы, у лилий - пыльники, чтобы пыльца не пачкала лепестки, укоротите на 2-3 см стебли. Чем короче стебли, тем лучше цветы снабжаются водой. Если растение выделяет млечный сок, то опустите срез в очень горячую воду на несколько секунд.

У сирени, роз, жасмина, серебристой акации (так называемой мимозы) концы стеблей на 3-5 см расщепляют ножом или разбивают молотком.
У некоторых растений с мягкими цветоносами (цикламены, ноготки, каллы, нарциссы и др.) рекомендуется сделать на стебле внизу 1-2 продольных надреза.
Пионы, сирень нередко быстро вянут из-за интенсивного испарения влаги листьями. Поэтому листья лучше срезать, а потом поставить, если надо добавить зелени, с тем же букетом.

6. Обеспечивайте растения питанием. Продлить жизнь срезанных цветов поможет подкормка. Самый доступный источник его - сахар. Астры, хризантемы и другие цветы в подслащенной сменяемой воде хорошо выдерживают 1,5-2 месяца.

Для дезинфекции можно добавить немного борной кислоты или марганцовокислого калия.
Георгины, каллы и розы положительно реагируют на внесение небольшого количества поваренной соли, а сирень, петуния, клематисы - нескольких капель спирта.
Продляют жизнь букета эффективные микроорганизмы в виде ЭМ-препаратов в концентрации 1:1000 (1 мл препарата на 1 литр воды).

7. Осуществляйте уход за букетом. Уход за букетом состоит в смене воды, промывании стеблей, обновлении срезов. При необходимости следует промывать вазу и дезинфицировать ее марганцовкой.

Для продления жизни букета его можно на 2-3 часа ставить в ведро до самых головок, розы, кроме белых, можно погрузить в воду целиком.

8. Позаботьтесь о безопасности букета. На цветах в букете могут находиться вредители - тли, клещи, щитовки, гусеницы. С гусеницами просто - собрал да выбросил. А вот мелкие клещи, белокрылка, трипсы - сущее бедствие для комнатных растений. Поэтому взгляните внимательно на букет - какой бы он ни был. Старайтесь не ставить его в то помещение, где есть комнатные цветы в горшках. Ну, а если уж принесли букет в дом, обмойте его предварительно прохладной водой со всех сторон.
Посадка озимого чеснока (работы на даче)

Чеснок употребляют для еды все народы мира. Он входит в состав многих пряных смесей. В кулинарии чеснок добавляют в салаты, супы, соусы, мясные, крупяные, овощные, грибные, рыбные, мучные, яичные блюда, в кушанья из субпродуктов, птицы, дичи, морепродуктов.
[Изображение: 81ec4773df2f.jpg]
Приятный аромат придает чеснок соленьям, квашеньям, маринадам, предохраняя при этом продукты от порчи. В США, Англии и некоторых других странах в салаты кладут листья чеснока. Они значительно богаче луковиц витамином.

Но чеснок не только вкусен, чеснок повышает сопротивляемость организма к простудным и другим инфекционным заболеваниям, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и работу сердца, расширяет кровеносные сосуды, понижает уровень сахара в крови, поддерживает функцию клеток мозга, обладает мочегонным, легким потогонным, противоцинготным, антисептическим и болеутоляющим свойствами.

А еще чеснок содержит фитонциды и бактерицидные вещества. Чеснок богат витамином С (в луковице 8-10 мг., в листьях - до 55 мг.). В луковицах есть углеводы, полисахариды, инулин, фитостерины, витамины А, В, D, РР, минеральные вещества (йод, кальций, фосфор, магний), микроэлементы, органические кислоты.

Впечатляет? Если да, то срочно сажаем чеснок под зиму! Конечно, лучше было бы приготовить землю за месяц до высадки чеснока, но, думаю, если рискнуть парой головок, то большого ущерба семейному бюджету вы не нанесете, а в следующем году будете действовать строго по науке, хотя, наука - наукой, а каждый подбирает способ посадки конкретно для себя, своей местности и своих возможностей.

Чеснок бывает озимый и яровой. Озимый чеснок высаживают под зиму так, чтобы зубки укоренились, но не успели сформировать листья. Мы сейчас будем высаживать озимый чеснок, а с яровым разберемся весной.

Под чеснок отводят плодородные нейтральные почвы. Лучшие предшественники для чеснока — огурцы, тыква, кабачки, капуста, бобовые и зеленные культуры. Нельзя выращивать чеснок на почвах, где росли лук и чеснок, раньше, чем через 3-4 года, а также нельзя сажать чеснок после картофеля, томатов, так как это способствует поражению чеснока фузариозом и нематодой.

Чеснок высаживают с 20 сентября по 10 октября. Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно высаженный — подмерзает. Озимый чеснок высаживают, обычно, за 25 -35 дней до похолодания. В течение этих дней высаженные зубки должны укорениться и образовать хорошую корневую систему, но при этом из зубков не должны прорасти листья.

На осеннюю посадку используют озимый чеснок свежеубранного урожая. Для посадки отбирают здоровые, хорошо просушенные луковицы. Их разделяют на зубки, не допуская механических повреждений. Зубки калибруют по размеру на крупные и средние. Мелкие зубки лучше оставить для еды.

Затем, лучше всего замочить зубки на 5—6 минут в «Фитоспорине», а использованным раствором пролить все грядки, на которых будете сажать чеснок, бульбочки или мелкий севок. После этого зубки, не промывая водой, сажают на гряды.

Что такое бульбочка: озимый чеснок образует цветочные стрелки, на конце которых вместо соцветия развиваются воздушные луковички – бульбочки. Если огородники заинтересованы в получении крупных подземных головок чеснока, то цветочные стрелки, вскоре после их появления, срезают наискось, оставляя небольшой столбик, до 2-3 см, оставшийся хвостик можно присыпать золой.

При посадке озимого чеснока зубками расходуется очень много чеснока, это совсем невыгодно. Поэтому на лучших растениях чеснока оставляют стрелки с соцветиями. Дождавшись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные луковички приобретут окраску, свойственную сорту, растения полностью выдергивают из почвы и подсушивают.

Перед посевом воздушные луковички освобождают из соцветия, отбирают самые крупные и высевают под зиму с 25 сентября по 10 октября. Из одной маленькой бульбочки в июле вырастает приличная однозубка, которая будет самым лучшим материалом для посадки под зиму на крупную луковицу чеснока.

Высаживают маленькие луковички - бульбочки на небольшую грядку. Высота ее может быть 12-15 см, ширина — не более 90 см. На 1 кв.м. вносят 3 кг перегноя или компоста, 1 столовую ложку суперфосфата, перекапывают и выравнивают. Поперек грядки делают бороздки глубиной 2-3 см с расстоянием друг от друга 10 см, в которые раскладывают луковички на расстоянии 1-2 см. друг от друга. Затем бороздки прикрывают почвой, немного уплотняют и оставляют под зиму.

Если зима обещает быть холодной, то производят мульчирование грядки, то есть ее засыпают опилками слоем 2-3 см. Удаляют их весной, как только начинает оттаивать почва. Уход за посадками в течение весенне-летнего периода такой же, как за чесноком при посадке зубками.

Вернемся к чесноку. Если «Фитоспорина» под рукой нет, а посадить чеснок хочется именно сейчас, то можно промыть и в растворе поваренной соли (3 столовые ложки на 5л. воды) в течение 1 минуты, а затем опустить на 1 минуту в раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10л. воды).

Есть и другой вариант - перед посадкой замачивают целиком всю головку чеснока в солевом растворе (3 столовые ложки поваренной соли на 10 л. воды). В таком растворе выдерживают чеснок 10 минут, после чего промывают в проточной воде и только потом разделяют на зубчики. А землю на грядках можно обработать раствором медного купороса.

Грядку для чеснока делают на солнечном, сухом месте. Ширина - 100—110 см. В глинистые почвы к тому же добавляют ведро торфа на 1кв.м. На 1 кв.м. суглинистой почвы вносят по 3 кг навозного перегноя и компоста, по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, а также 1 стакан доломитовой муки, или мела, или извести-пушонки. В торфяные почвы вносят по 1 ведру суглинистой почвы, в песчаные — 2 ведра глинистой почвы и 1 ведро торфа и все то, что рекомендовано для суглинистой почвы.

Очень часто у озимого чеснока наблюдается пожелтение листьев. Причин у этого несколько: растения могут подмерзнуть еще зимой, а еще причиной пожелтения листьев чеснока часто является кислая почва.

Для нормального роста и развития чеснока нужна нейтральная. Раскисливание почвы производится путем внесения мела, доломитовой муки или кальциевой селитры. У чеснока, посаженного под зиму, часто причиной пожелтения листьев является и недостаток азота. Этот элемент питания при осеннем его внесении в почву в нитратной форме за осенне-зимне-весенний период вымывается из почвы. Лучше все-таки азотные удобрения под озимый чеснок вносить рано весной.

Землю под чеснок перекапывают на глубину 18-20 см, затем грядку разравнивают и слегка уплотняют. И уже после всего обрабатывают раствором медного купороса (1 столовая ложка на 10л. воды) из расчета 1л. на 1 кв.м. грядки. Затем грядку закрывают пленкой до посадки чеснока. Вот так надо действовать по науке.

Чеснок сажают пятистрочными лентами с расстоянием между строками 20 см, между растениями (в зависимости от почвы и крупности посадочного материала) 6—8 см. Глубина заделки равна 6—8 см, что также зависит от почвы и размера зубков. Глубокая посадка крупных зубков и однозубок осенью способствует быстрому укоренению растений и сохранению их от вымерзания. Перед самыми морозами грядку с чесноком накрывают торфом, перегноем или опилками слоем 3-4 см, а когда выпадет снег, накидывают и его.
Страниц: 1 2
URL ссылки